Заўвага. каталожныя нумары тармазной кружэлкі і спадарожных дэталяў гл. тут.
Зняцце
Прыслабце зацяжку нітаў кола, падкладзяце пад заднія колы ўпоры "чаравікі". Уключыце ручны тормаз. З дапамогай дамкрата прыпадніміце перадпакой частка аўтамабіля, усталюеце на надзейныя апоры, зніміце кола.
Калі праца вырабляецца на пад'ёмніку: усталюеце аўтамабіль на двухстоечны пад'ёмнік, затармазіце стаяначным тормазам і выключыце запальванне. Зняць пярэдняе кола. Падняць аўтамабіль на вышыню, зручную для выканання прац.
Ачысціць дэталі пярэдняга тормазу (шчотка металічная).
Адкруціць і выняць два ніта мацавання накіроўвалай пярэдняга тормазу да паваротнага кулака (галоўка зменная 18, падаўжальнік і варот) (падрабязна гл. Зняцце тармазнога суппорта),
Зняць пярэдні тормаз (суппорт) у зборы і падвесіць яго да спружыны падвескі. Тармазной шланг адлучаць не патрабуецца, аднак сочыце каб ён не быў перацягнуты, або заломлен.
Малюнак 11-1 - Зняцце тармазной кружэлкі: 1 - пярэдні тармазны механізм; 2 - тармазная кружэлка пярэдняга тормазу; 3 - шрубы мацавання тармазной кружэлкі
Адкруціць і выняць два шрубы 3, малюнак 11-1, мацаванні тармазной кружэлкі да ступицы пярэдняга кола (асадка зменная Torx Т40, падаўжальнік, ключ трещоточный).
Для ўтрымання дыска ад проворачивания можна ўкруціць у разьбовую адтуліну ступицы ніт мацавання кола і ўставіць мантажную лапатку паміж нітам і бурцікам ступицы.
... і зняць тармазную кружэлку.
Праверка тэхнічнага стану
Глядзіце Поўная праверка тармазных дыскаў.
Увага. Тармазныя дыскі шліфаванню не падлягаюць. Пры значным зносе або наяўнасці глыбокіх рысак дыскі падлягаюць замене.
Увага. Пры замене тармазной кружэлкі з аднаго боку абавязкова замяніць тармазную кружэлку з процілеглага боку.
Увага. Пры замене тармазных кружэлак абавязкова замяніць тармазныя калодкі.
Параметры тармазных дыскаў
Маркіроўка якая паказвае на мінімальна дапушчальную таўшчыню паказана на самай тармазной кружэлцы.
У дадзеным выпадку гэта 19, 8 мм.
| Параметр | R90 | F90 | |
| Дыяметр тармазной кружэлкі, мм | 259 | 260 | 260 |
| Намінальная таўшчыня тармазной кружэлкі, мм | 20,6 | 22 | 22 |
| Мінімальная таўшчыня тармазной кружэлкі, мм | 17,7 | 19,8 | 19,8 |
Ўстаноўка
Усталяваць на месца тармазная кружэлка і замацаваць яго да ступицы двума шрубамі. Момант зацяжкі шруб 14 Н·м (1,4 кгс·м).
Увага. Пасля зняцця балты мацавання накіроўвалай да паваротнага кулака падлягаюць абавязковай замене, бо фіксацыя нітаў ажыццяўляецца клеевым складам, якія наносяцца на разьбовую паверхню нітаў. Паўторнае выкарыстанне нітаў не дапушчаецца.
Усталяваць на паваротны кулак пярэдні тормаз у зборы і замацаваць яе новымі нітамі мацавання, папярэдне на разьбовую паверхню нітаў вырабіць "Высокатрывалы контровочный склад" у колькасці 1 г на кожны ніт. Момант зацяжкі нітаў 105 Н·м (10,5 кгс·м) (галоўка зменная 18, падаўжальнік, вороток, ключ маментны, "Высокатрывалы контровочный склад" нумар для запчастак 77 11 230 112).
Усталяваць пярэдняе кола.
Націснуць на педаль тормазу 2-3 разы, праверыць і пры неабходнасці давесці да нормы ўзровень тармазной вадкасці ў бачку гідрапрывада тармазоў.
Праверыць эфектыўнасць працоўнай тармазной сістэмы.
Дадатак
Тармазныя дыскі - асобная і важная тэма. Найбольшую небяспеку ўяўляюць дыскі, якія ўжо выпрацавалі свой рэсурс, таму іх таўшчыню пажадана кантраляваць на кожным тэматычным ТО. Чым пагражае залімітавая выпрацоўка? Расколінамі, напрыклад, і, як следства, заклінавалым колам у самы непадыходны момант. У выпадку невенцілюемых дыскаў іх можна наогул давесці да абсурднага ўзроўню зносу - калі калодка правальваецца ў шчыліну паміж суппортам і дыскам, у сістэме падае ціск, а разам з ім адмаўляюць і тормазы ў цэлым, і такія выпадкі таксама бываюць. Так што правяраць час ад часу таўшчыню кружэлкі жыццёва неабходна.
Зараз аб такой праблеме, як "біццё" дыска. Зразумела, лепш купляць правераную прадукцыю, пажадана з сертыфікатам ад TUV, а то біць кружэлку можа пачаць прама з першага дня эксплуатацыі. Але бывае і па-іншаму, калі фірмовы выраб са часам пачынае дапякаць вібрацыямі. У чым справа? У перападзе тэмператур -напрыклад, доўга гнаў у добрым тэмпе, з разгонамі і тармажэннямі, а потым раптам праехаўся па глыбокай лужыне. Існуе шмат меркаванняў на тэму праточвання тармазных дыскаў, аднак, засноўваючыся на досведзе і навуцы, можна сказаць, што проточка калі і дапаможа, то вельмі ненадоўга. У выпадку сур'ёзнага перападу тэмпературы пры эксплуатацыі дыск "павядзе" - ён зменіць сваю структуру ў адпаведнасці з агульнавядомай дыяграмай жалеза-вуглярод, прычым не цалкам, а месцамі. Так што шліфуй - не шліфуй, яго будзе весці і далей. З гэтым распаўсюджаным меркаваннем, дарэчы, згодзен і сусветны лідар па вытворчасці тармазных сістэм, кампанія BREMBO, а ўжо яна-то ведае толк у экстрэмальных тармажэннях.
Аб кампанентах для тармазных сістэм, у тым ліку аб расходніках - дысках і калодках, напісана ўжо шмат, аднак нялішнім будзе нагадаць шэраг ключавых момантаў аб тым, дзе, як і якія запчасткі лепш набываць. Натуральна, смешна пераплачваць 30-50, а то і 100% за кардонную скрынку з лагатыпам аўтавытворцы, тым больш самі яны тармазныя сістэмы і не выпускаюць, карыстаюцца іншымі паслугамі: BMW, напрыклад, звычайна аддае перавагу Jurid, Mercedes-Benz Textar і гэтак далей. Можна набыць расходнікі непасрэдна па каталогах саміх вытворцаў - пастаўшчыкоў на канвеер, калі вы такі перфекцыяніста, але звычайна паступаюць прасцей, падбіраючы сертыфікаваны тавар належнай якасці. Жадаецца нагадаць аб тым, што набываць запчасткі лепш у добра правераных месцах, паколькі нават самі вытворцы прызнаюць тое, што ў Расіі колькасць кантрафакту проста зашкальвае, прычым з пункта гледжання вонкавага выгляду ён выглядае бездакорна. Зрэшты, праблема гэта не новая і адной Расіяй не абмяжоўваецца.