Budowa układu hamulcowego z ABS: 1 – zacisk hamulca przedniego; 2 – przewód hamulcowy przedniego koła; 3 – tarcza hamulcowa przednia; 4 – przewód hamulcowy koła przedniego; 5 – zbiornik płynu hamulcowego; 6 – Blok ABS; 7 – serwo hamulcowe; 8 – montaż pedałów; 9 – pedał hamulca; 10 – linka ręczna (parking) hamulce; 11 – przewód hamulcowy tylnego koła; 12 – mechanizm hamulca tylnego koła; 13 – bęben hamulcowy tylnego koła; 14 – dźwignia ręczna (parking) hamulce; 15 – czujnik sygnalizujący niski poziom płynu hamulcowego; 16 – cylinder hamulcowy główny
Układ hamulcowy składa się z przedniego i tylnego mechanizmu hamulcowego, napędu hamulca oraz napędu hamulca postojowego.
Mechanizm przedniego hamulca jest tarczowy, z ruchomym zaciskiem i automatyczną regulacją szczeliny między tarczą i klockami.
Mechanizm hamulca tylnego jest bębnowy, z samoregulującymi się szczękami i automatyczną regulacją odstępu między szczękami a bębnem.
Napęd hamulca jest hydrauliczny, nożny, dwuobwodowy z diagonalnym rozdzieleniem obwodów, ze wspomaganiem podciśnieniowym i regulatorem ciśnienia.
Opcjonalny system może obejmować układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem siły hamowania na osie pojazdu.
Hamulec postojowy jest ręczny, z napędem linkowym na klocki hamulcowe tylnych kół.
Konstrukcja mechanizmu hamulca przedniego: 1 – przewód hamulcowy; 2 – Odpowietrznik hamulca; 3 – śruba mocująca wspornik do sworznia prowadzącego; 4 – sworzeń prowadzący; 5 – osłona ochronna sworznia prowadzącego; 6 – prowadnica szczęk hamulcowych; 7 – zacisk hamulca przedniego; 8 – klocki hamulcowe przednie; 9 – tarcza hamulcowa przednia
(Oryginalny tekst można znaleźć na stronie internetowej: «LadaMan»)
To samo w formie rozmontowanej: 1 – śruba mocująca wspornik do sworznia prowadzącego; 2 – podparcie przednie; 3 – sworzeń prowadzący; 4 – osłona ochronna sworznia prowadzącego; 5 – tarcza hamulcowa przednia; 6 – klocki hamulcowe przednie; 7 – zaciski sprężynowe klocków; 8 – przewodnik po butach
Opisano wymianę przednich klocków hamulcowych tutaj
Urządzenie mechanizmu hamulca tylnego (usunięto bęben hamulcowy): 1 – kubek sprężyny dociskowej szczęki hamulcowej; 2 – podpórka pod but; 3 – sprężyna dociskowa szczęk hamulcowych; 4 – szczęka hamulcowa przednia i tylna; 5 – listwa dystansowa z automatycznym regulatorem szczeliny; 6 – cylinder hamulcowy roboczy; 7 – szczęka hamulca tylnego z dźwignią i mocowaniem linki hamulca ręcznego; 8 – osłona hamulca; 9 – linka hamulca ręcznego; 10 – dolna sprężyna naciągowa; 11 – Czujnik ABS
To samo w formie rozmontowanej: 1 – kubek sprężyny dociskowej szczęki hamulcowej; 2 – sprężyna dociskowa szczęk hamulcowych; 3 – podpórka pod but; 4 – szczęka hamulcowa przednia i tylna; 5 – górna sprężyna naciągowa; 6 – cylinder hamulca roboczego (koła); 7 – listwa dystansowa; 8 – sprężyna regulatora luzu; 9 – tylna szczęka z dźwignią mocowania linki hamulca ręcznego; 10 – dolna sprężyna naciągowa
Opisano wymianę tylnych klocków hamulcowych tutaj.
Automatyczny mechanizm regulacji szczeliny pomiędzy szczękami hamulcowymi a bębnem hamulcowym: 1 – sprężyna śrubowa z gwintowaną końcówką; 2 – gwintowany koniec listwy dystansowej; 3 – dźwignia regulatora sprężyny; 4 – listwa dystansowa; 5 – resor piórowy; 6 – nakrętka zapadkowa
Regulator ciśnienia hamulca tylnego (dla samochodów z ABS): 1 – pylnik; 2 – tuleja podporowa; 3 – wiosna; 4 – pin regulatora ciśnienia; 5 – tłoki regulatora ciśnienia; 6 – ciało; 7 – podkładka oporowa; 8 – tuleja prowadząca
Regulator ciśnienia hamulców tylnych znajduje się pomiędzy nadwoziem i belką zawieszenia tylnego.
Urządzenie hamulca ręcznego: 1 – dźwignia hamulca ręcznego; 2 – linka hamulca ręcznego przednia (mała); 3 – korektor kablowy; 4 – lewy tylny kabel; 5 – prawy tylny kabel; 6 – mechanizm hamulca tylnego; 7 – tylny bęben hamulcowy
Opisano wymianę linek hamulca ręcznego tutaj.
Zalecenia dotyczące układu hamulcowego
- Zalecamy wymianę płynu hamulcowego co najmniej raz na 1,5-2 lata. Podczas eksploatacji płyn hamulcowy nieuchronnie wchłania wilgoć, a jego temperatura wrzenia spada. Podczas intensywnego hamowania może dojść do zagotowania się płynu hamulcowego w cylindrach roboczych, co spowoduje powstanie w nich korka powietrznego, który nie pozwoli na wytworzenie niezbędnego ciśnienia, a skuteczność układu hamulcowego ulegnie znacznemu pogorszeniu. Okresowo sprawdzaj poziom płynu hamulcowego. Jeżeli ciśnienie zaczyna spadać szybko, oznacza to, że jest wyciek — należy natychmiast skontaktować się z serwisem. Jeżeli poziom spada, ale powoli (płynnie na przebiegu ok. 10-20 tys. kilometrów) i osiągnął minimum – sprawdź stan klocków hamulcowych.
- Wskazana jest wymiana klocków/tarcz hamulcowych, gdy ich zużycie wynosi 70% lub więcej, ponieważ nie da się często kontrolować ich stanu, a ponadto wewnętrzny klocek zużywa się szybciej. Utrzymywanie układu hamulcowego w dobrym stanie jest kluczem do Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Twoich bliskich na drodze.
- W układzie hamulcowym swojego pojazdu stosuj wyłącznie oryginalne i wysokiej jakości części zamienne. Klocki hamulcowe wątpliwej jakości mogą nie wytrzymać temperatury panującej podczas awaryjnego hamowania i nie zatrzymają samochodu. Mogą mieć krótszą żywotność, piszczeć podczas hamowania lub szybciej zużywać tarcze hamulcowe. Nieoryginalne tarcze mogą być "śliskie" i nie zapewniać skutecznego hamowania, mogą szybko się zużywać, a także mogą się odkształcać pod wpływem lekkiego nagrzania.
- Zalecamy czyszczenie zacisków hamulcowych po każdej zimie i montażu opon. Pod wpływem soli zimowych następuje korozja i kwaśnienie części zacisku. W rezultacie zacisk traci swoją ruchomość, zwłaszcza po stronie wewnętrznej okładziny. Zacisk staje się "napięty" i po zwolnieniu pedału hamulca jego ruchoma część nie powraca. Podkładki zaczynają się lekko i niewyczuwalnie klinować. Prowadzi to do przedwczesnego zużycia klocków i tarcz hamulcowych, a w razie przegrzania może być przyczyną awarii układu hamulcowego.
- Zimą nie należy pozostawiać samochodu na zaciągniętym hamulcu postojowym przez dłuższy czas, gdyż klocki mogą zamarznąć. Lepiej jest wrzucić bieg lub, jeśli masz automatyczną skrzynię biegów, pozycję "park".
- Przy wymianie klocków hamulcowych zaleca się ponowne przetoczenie tarcz hamulcowych. W trakcie eksploatacji zużywają się nie tylko klocki, ale i tarcze. Ich powierzchnia ulega erozji, a wskutek dostania się piasku i brudu mogą tworzyć się rowki. Powierzchnia starych klocków hamulcowych całkowicie odpowiadała rzeźbie tarczy. Jeśli natomiast zamontujesz nowe klocki na starej tarczy, nie będą one miały możliwości kontaktu z tarczą całą swoją powierzchnią, co znacznie obniży skuteczność hamowania. Niektóre serwisy dysponują sprzętem umożliwiającym toczenie tarcz bez konieczności ich wyjmowania z samochodu.